Depuis quelques années le secteur de la cosmétique est marqué par l’émergence de la tendance « naturelle ». Récemment, l’Organisation Internationale de Normalisation a publié la Norme ISO 16128 afin d’harmoniser les concepts de cosmétique biologique et naturelle au niveau international. Cette norme est vivement critiquée par les labels et organismes de certification spécialisés dans la cosmétique biologique et naturelle, ces derniers l’accusent de promouvoir une définition du naturel au rabais et de favoriser le greenwashing. La grande majorité des colorants utilisés en cosmétique sont d’origine synthétique, cependant, de nombreuses matières issues des végétaux présentent des propriétés tinctoriales. Celles-ci sont rassemblées en famille selon la nature de leur groupement chromophore, on distingue principalement : les caroténoïdes, les curcuminoïdes, les bétalaïnes, les phycoérythrines, les anthocyanes, les phycocyanines et les chlorophylles. Ces matières colorantes permettent d’obtenir une gamme de couleur étendue mais sont particulièrement instables. En effet, elles sont le plus souvent sensibles à la lumière, la chaleur et/ou aux variations de pH. Néanmoins, quelques représentants de chaque famille des colorants d’origine naturelle présentée dans cette thèse, sont retrouvés dans des produits cosmétiques actuellement sur le marché.